Чтение онлайн

ПЛОДОВЫЕ ЛОЗЫ. Это то, из чегорастут побеги. Это побеги, прошедшие полный цикл летнего развития — годичные побеги. Вызрев осенью, побег стал лозой.Она перезимовала, весной из ее почек вышли молодые побеги, и пока они не вызрели осенью — это все еще лоза. Вызрели побеги — стали лозами — и лоза становится веткой.

ВЕТКА. Это то, что уже прошло два цикла развития. В научной литературе — «рукав». То есть двух-, трех- и старшелетняя древесина. Назовем ее всю старой: нам важно то, что вся она остается голой и не пробуждает почек до тех пор, пока лозы, находящиеся выше, не срезаны или не начинают отмирать. Как только верх ветки слабеет, она рождает сильный побег, а то и два — три, на замену усыхающей части. Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по нескольку побегов. Договоримся всю старую древесину называть ветками,независимо от ее положения и роли — так будет проще.

Итак, у нас есть побеги, лозы и ветки. Подойдем к кусту. Побеги — зеленые. Лозы — коричневые, осенью и весной — молодая кора типичного для сорта цвета, за лето темнеет. Ветки — почти черные, кора снаружи разволокнившаяся, лохматая.

Вот и весь виноград. А теперь — самая суть обрезки, главный алгоритм, так сказать.

Точка отсчета: весна, мы подходим к кусту с секатором и видим примерно такую картину: ветка и на ней несколько лоз. Нас интересуют всего трисильных или средних по силе лозы, желательно ближе к корню (рис. внизу). Конечно, три — это среднее арифметическое. На слабой ветке их может быть всего две, а если ветка очень сильна, то можно оставить и четыре — суть не изменится. Для простоты представим, что их три: все, что выше, мы срежем вместе с веткой.

Теперь важный момент: самую нижнюю лозу укорачиваем до 4 почек.Получилась исходная ситуация, которая теперь будет повторяться из года в год (рис.).

ТЕХНИЧЕСКИЙ НЮАНС: если у деревьев нельзя оставлять пеньков, то у винограда, наоборот, нужно оставлять треть междоузлия 4": древесина его полая, и мороз может убить почку через срез. Здесь острота секатора значения не имеет.

Теперь — главное: наша исходная ветка имеет две части, совершенно разные по назначению: ростовую часть— наш короткий сучок, и плодовую часть— длинные лозы (рис. внизу). Дальнейшие судьбы этих частей — полные противоположности.

Плодовая частьдолжна дать урожай и исчезнуть. Лозы должны пробудить как можно больше почек, и это произойдет только тогда, когда вы расположите их горизонтально(помните деревья?). Если какие-то почки спят, мы «будим» их надрезами над почкой, как и у формовых деревьев. Итак, из лоз растут побеги. Их рост нам ни к чему — нам урожай нужен. Поэтому над побегами плодовой части мы издеваемся как только можно: отрезаем головы над 3–5 листом выше кистей, прищипываем все пасынки над 2 листом и таким образом сдерживаем рост все лето; кольцуем лозы чуть ниже оснований побегов, к августу кольцуем и сами побеги.

Ростовой частипредоставляется полная свобода. Поскольку сучок короток, да еще расположен ближе всех к корню, все его почки пробудятся, и из них получатся мощнейшие побеги. Вот и пусть себе растут, и лучше пустить их на отдельную шпалеру или кол, чтобы не мешали плодовым побегам своей буйной зеленью (рис. на стр. 190). Резать их не нужно, потому что укорачивание не способствует вызреванию древесины на зиму,а нам нужно побольше зрелой древесины.

Теперь — смертельный номер, слабонервных прошу не читать: сняв урожай и сказав «спасибо», всю плодовую часть удаляемнапрочь, до самого сучка.

Что осталось? То, с чего мы начали:три-четыре лозы (новых лозы!) (рис. ниже).

Новая точка отсчета: весна № 2, у нас есть три лозы. Самую нижнюю укорачиваем до 4 почек (вообще-то достаточно трех, а часто и двух — побеги лезут еще и из придаточных" 1" почек, но вдруг верхние отмерзнут?). Две длинных, не укорачивая, протягиваем на плодоношение. Из сучка растут побеги. Осенью плодовую часть удаляем. Остается три-четыре лозы — то же, с чего начали.

Весна № 3: у нас есть три лозы. Нижнюю режем коротко… И так все время. Вот поэтому этот короткий обрезок и называется сучком замещения.

А сучок вместе с парой лоз назовем, как у Гоше, просто головой.

Вам показалось, что двух лоз мало? Ну, две хороших лозы — это 25–40 гроздей. Хорошая лоза набирает до 15 почек, на двух — около 20 побегов, даже если пробудились не все почки; на каждом — 1–2 грозди. А ведь речь идет только об однойветке. В кусте нормальной силы может быть 6—10 веток. Нагрузку таким кустам дают до 200 глазков (то есть 200 побегов с кистями!). Ясно, что такой куст занимает огромное пространство, и главной проблемой виноградарей часто бывает размещение куста и конструкция шпалер. Оказалось, что дешевле сажать больше кустов, но делать их маленькими. К чему мы и привыкли.

Лучшие результаты я получил от суглинисто-дерновой земли с добавлением песка, торфа и битого кирпича от старых построек, при поливке жидким удобрением из хорошо перебродившего, очень жидкого раствора дешевых сортов столярного клея (по сути, культура микробов — автор).

И. В. Мичурин.

Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.

1. Выбираем одну ветку — любую. Для удобства можно вытащить ее из куста.

2. Считаем, сколько на ней хороших лоз:толщиною не меньше карандаша, имеющих не меньше 5–6 вызревших почек (то есть почек на зрелой древесине). Скорее всего, их от 2 до 6.

3. Все мелкое, тоненькое, неразвитое и травянистое, незрелое, то есть все, кроме этих хороших лоз, удаляем у основания:толку от него не будет.

Если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи, значит, она отжила свое. Вырезайте без сожаления. Помните: любая лоза может заменить ее уже на будущий год. Но чаще всего эта лоза сама выходит из умирающей ветки — ниже, ближе к корню. Нет ли ее там? Если есть, удаляйте все, что выше нее. Вот так и происходит омолаживаниеветки. Можете делать его, когда вздумается. (Рис. ниже).

4. Самую нижнюю из лоз, оставшихся на ветке, режем на 4 почки — делаем сучок замещения.Обрезка закончена. Остальные лозы можно вообще не укорачивать — они будут плодить.

Если на ветке нашлась всего одна лоза, посмотрите, что вам удобнее. Если она внизу, ближе к корню — тогда лучше срезать ее коротко и получить из нее к концу лета несколько лоз — омолодить ветку (тот же рис.). Если же лоза где-то у самого конца, тогда я бы ее не трогал, заставил бы отплодить и вырезал бы ветку совсем. Если внизу древесина хорошая, из пенька все равно выйдет пара хороших побегов на замену. Лучше, если лозы начинаются ближе к земле, — удобнее укрывать и располагать куст. В прошлом веке в Европе были весьма популярны головчатые и даже «блиновидные» формы (рис. на стр. 194).

Правда, они годятся только для короткорослых сортов. У нас же в основном — сильнорослые, у которых первые 2–3 почки лоз часто бесплодны — их побеги не дают кистей. Лучше оставлять длинные лозы и протягивать их по нижним проволокам.

КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЙ КУСТ. Это легко сделать, если даже внизу нет новых лоз на замену. Делать это можно в любое

время, вплоть до середины лета. Просто нужно знать: если корни хорошие, — где бы ни срезали вы ветку, из среза пойдут сильные побеги, которые осенью станут лозами. А лозы через год — ветками. Вот и омоложка. 1998 год продемонстрировал, как омолодить кусты без вмешательства хозяина: вся древесина вымерзла, а весной из пней вышли мощные побеги, и к осени отросли новые кусты.